GPS координаты: 53.222857, 26.692496
+375 29 385 92 39
GPS координаты: 53.451162, 26.473272
+375 44 708 20 82
GPS координаты: 53.675199, 27.965602
+375 44 707 77 64
GPS координаты: 53.907795, 27.555157
+375 29 627 30 64
GPS координаты: 53.591716, 27.67775
+375 29 602 52 50
GPS координаты: 53.738789, 26.883066
+375 44 544 54 51
КОФЕ ПО-ПОВСТАНЧЕСКИ
Приготовление:
В крепкий кофе (из расчёта 0,5 столовой ложки молотого кофе на чашечку) во время готовки вбросить по щепотке черного, душистого и красного перцев. Когда кофе начнёт подходить, отдельно взять половину столовой ложки сахара, залить хлебным самогоном, поджечь. Подержать так несколько секунд и погасить в кофе. Снять с огня готовый кофе и сверху посыпать толчёным тмином. Сразу разлить по чашкам.
Как давно белорусы начали пить кофе? На первый взгляд, совсем недавно: предки большинства наших сограждан, пожалуй, познакомились со вкусом этого замечательного
напитка во второй половине ХХ века. Во всяком случае, со вкусом натурального кофе: cуррогаты из обжаренных желудей, цикория, ржи вошли в повседневный быт несколько раньше. Но значит ли это, что кофе так поздно появился на нашей земле? Нет. Просто нужно помнить о том, что в минувшем столетии мы утратили колоссальный пласт шляхетской
и мещанской культуры вместе с ее носителями, память о которых лишь недавно начала возвращаться в общественное сознание. Для шляхты в Беларуси, как и на всей бывшей территории Речи Посполитой, кофе стал не просто знакомым, но необходимым напитком уже достаточно давно. А ко второй трети XIX века уже прочно вошел в меню и в сознание, в символическое пространство не только аристократии, но и тогдашнего среднего класса.
Кофе и кофейная культура после разделов Речи Посполитой были для шляхты и её «классовых попутчиков» одними из неформальных символов утраченного государства и её традиций. Негласное состязание кофе и чая в Литве и Беларуси на протяжении большей части XIX века имело иногда скрытый, а иногда почти явный характер соперничества двух цивилизационных стихий. Аромат кофе ассоциировался с уютом шляхетского дома с семейными вечерами, но также и с сеймиками, с шумными застольями всей соседской округи, с всегда притягательной Европой, а чай и дымок самовара — с самодержавием, русской армией и русским чиновничеством, бывшими основными потребителями и «стихийными рекламономосителями» чая. И даже сегодня все новомодные тенденции в потреблении кофе в Беларуси — например, преобладание спроса на натуральный кофе, распространяются с запада на восток. На востоке же значительно сильнее позиции чая.
Один из первых «кафенхаузов» на территории Беларуси открылся в начале 1770-х гг. в Гродно, в районе Городницы. Как и многие другие инновации в тогдашнем Гродно, это было инициативой подскарбия коронного Антония Тизенгауза, основателя многих ремесленных мануфактур, пытавшегося совершить гигантский экономический и технологический рывок через пропасть, отделявшую Речь Посполитую от развитых стран Западной Европы. Скоро этой первой нашей кофейне, на месте которой сейчас находится главный корпус Гродненского государственного университета, исполнится 250 лет. Солидный юбилей для отечественной кофейной традиции, заслуживающий достойной встречи! При надлежащем старании гродненские кофейни могли бы сообща поработать над созданием образа королевского города над Неманом как бесспорной кофейной столицы Беларуси, в чем-то повторив, а в чём-то переосмыслив опыт Львова.
Ведь за последние несколько лет в Гродно открылась масса отличных кофейных заведений, и некоторые из них пытаются возводить свою генеалогию или ко временам того же Тизенгауза и существовавшей при нем корчмы «Раскоша» («Роскошь»), или к межвоенному периоду, когда Гродно, по сравнению с другими западно-белорусскими городами, не говоря уж о коммунистической БССР, мог похвастаться тонкой прослойкой образованного среднего класса, любившего отдыхать за чашкой кофе. Например, в современном Доме бракосочетаний на углу Виленской, Ожешко и Советской до 1939 г. размещалась лучшая на весь город «Кофейня Турка». Владелец был на самом деле то ли азербайджанцем, то ли сербом, но умело культивировал образ турецкой кофейной культуры — одной из лучших в мире. Здесь можно было не только выпить вкусного кофе по-турецки, но и съесть пирожное или сырнiк, родственный американскому чизкейку. Современная волна кофейной моды для Гродно, если отсчитывать от 1770-х гг., уже третья по счёту.
Первым знаменитым кофеманом — уроженцем Беларуси был Тадеуш Костюшко, предводитель освободительного восстания 1794 года против иноземных захватчиков, разделивших Речь Посполитую
и ликвидировавших ее государственность. К кофе он пристрастился во время службы в американской армии в войне за независимость США. Там он дослужился до генерала, и с тех пор этот напиток стал для него своеобразным символом свободы. После поражения Костюшко уже сам стал символом свободы и патриотизма для многих поколений. Очень часто его портреты, которые под чужеземной властью нельзя было открыто повесить на стену, помещали на кофейных чашках и блюдцах.
Другим знаменитым кофеманом был знаменитый поэт Адам Мицкевич, включивший в свою эпическую поэму «Пан Тадеуш» проникновенную оду к кофе, который в порядочных домах обязательно пили с густыми, жирными сливками. Если зажиточность позволяла, то за «кофейное хозяйство», начиная от прожарки зерен и заготовки подходящих сливок, сахара, выпечки и заканчивая приготовлением самого напитка с жёсткой пенкой на поверхности, отвечала отдельная служанка — кавярка, наш аналог итальянских бариста.
Каб кава моккай пахла, як бурштын iрдзела,
Чарнела, як вуголь, i вязкасць мёду мела.
Весь классический период романтической польскоязычной литературы Беларуси XIХ века, из которой позже вышла и белорусская литература, тесно связан с культом кофе. Поскольку медленно, но неуклонно символы шляхетской культуры возвращаются в общественную жизнь, вопрос о том, белорусский ли напиток кофе, через некоторое время наверняка получит положительный ответ.
КОФЕ ПО-ПОВСТАНЧЕСКИ
Приготовление:
В крепкий кофе (из расчёта 0,5 столовой ложки молотого кофе на чашечку) во время готовки вбросить по щепотке черного, душистого и красного перцев. Когда кофе начнёт подходить, отдельно взять половину столовой ложки сахара, залить хлебным самогоном, поджечь. Подержать так несколько секунд и погасить в кофе. Снять с огня готовый кофе и сверху посыпать толчёным тмином. Сразу разлить по чашкам.
Как давно белорусы начали пить кофе? На первый взгляд, совсем недавно: предки большинства наших сограждан, пожалуй, познакомились со вкусом этого замечательного
напитка во второй половине ХХ века. Во всяком случае, со вкусом натурального кофе: cуррогаты из обжаренных желудей, цикория, ржи вошли в повседневный быт несколько раньше. Но значит ли это, что кофе так поздно появился на нашей земле? Нет. Просто нужно помнить о том, что в минувшем столетии мы утратили колоссальный пласт шляхетской
и мещанской культуры вместе с ее носителями, память о которых лишь недавно начала возвращаться в общественное сознание. Для шляхты в Беларуси, как и на всей бывшей территории Речи Посполитой, кофе стал не просто знакомым, но необходимым напитком уже достаточно давно. А ко второй трети XIX века уже прочно вошел в меню и в сознание, в символическое пространство не только аристократии, но и тогдашнего среднего класса.
Кофе и кофейная культура после разделов Речи Посполитой были для шляхты и её «классовых попутчиков» одними из неформальных символов утраченного государства и её традиций. Негласное состязание кофе и чая в Литве и Беларуси на протяжении большей части XIX века имело иногда скрытый, а иногда почти явный характер соперничества двух цивилизационных стихий. Аромат кофе ассоциировался с уютом шляхетского дома с семейными вечерами, но также и с сеймиками, с шумными застольями всей соседской округи, с всегда притягательной Европой, а чай и дымок самовара — с самодержавием, русской армией и русским чиновничеством, бывшими основными потребителями и «стихийными рекламономосителями» чая. И даже сегодня все новомодные тенденции в потреблении кофе в Беларуси — например, преобладание спроса на натуральный кофе, распространяются с запада на восток. На востоке же значительно сильнее позиции чая.
Один из первых «кафенхаузов» на территории Беларуси открылся в начале 1770-х гг. в Гродно, в районе Городницы. Как и многие другие инновации в тогдашнем Гродно, это было инициативой подскарбия коронного Антония Тизенгауза, основателя многих ремесленных мануфактур, пытавшегося совершить гигантский экономический и технологический рывок через пропасть, отделявшую Речь Посполитую от развитых стран Западной Европы. Скоро этой первой нашей кофейне, на месте которой сейчас находится главный корпус Гродненского государственного университета, исполнится 250 лет. Солидный юбилей для отечественной кофейной традиции, заслуживающий достойной встречи! При надлежащем старании гродненские кофейни могли бы сообща поработать над созданием образа королевского города над Неманом как бесспорной кофейной столицы Беларуси, в чем-то повторив, а в чём-то переосмыслив опыт Львова.
Ведь за последние несколько лет в Гродно открылась масса отличных кофейных заведений, и некоторые из них пытаются возводить свою генеалогию или ко временам того же Тизенгауза и существовавшей при нем корчмы «Раскоша» («Роскошь»), или к межвоенному периоду, когда Гродно, по сравнению с другими западно-белорусскими городами, не говоря уж о коммунистической БССР, мог похвастаться тонкой прослойкой образованного среднего класса, любившего отдыхать за чашкой кофе. Например, в современном Доме бракосочетаний на углу Виленской, Ожешко и Советской до 1939 г. размещалась лучшая на весь город «Кофейня Турка». Владелец был на самом деле то ли азербайджанцем, то ли сербом, но умело культивировал образ турецкой кофейной культуры — одной из лучших в мире. Здесь можно было не только выпить вкусного кофе по-турецки, но и съесть пирожное или сырнiк, родственный американскому чизкейку. Современная волна кофейной моды для Гродно, если отсчитывать от 1770-х гг., уже третья по счёту.
Первым знаменитым кофеманом — уроженцем Беларуси был Тадеуш Костюшко, предводитель освободительного восстания 1794 года против иноземных захватчиков, разделивших Речь Посполитую
и ликвидировавших ее государственность. К кофе он пристрастился во время службы в американской армии в войне за независимость США. Там он дослужился до генерала, и с тех пор этот напиток стал для него своеобразным символом свободы. После поражения Костюшко уже сам стал символом свободы и патриотизма для многих поколений. Очень часто его портреты, которые под чужеземной властью нельзя было открыто повесить на стену, помещали на кофейных чашках и блюдцах.
Другим знаменитым кофеманом был знаменитый поэт Адам Мицкевич, включивший в свою эпическую поэму «Пан Тадеуш» проникновенную оду к кофе, который в порядочных домах обязательно пили с густыми, жирными сливками. Если зажиточность позволяла, то за «кофейное хозяйство», начиная от прожарки зерен и заготовки подходящих сливок, сахара, выпечки и заканчивая приготовлением самого напитка с жёсткой пенкой на поверхности, отвечала отдельная служанка — кавярка, наш аналог итальянских бариста.
Каб кава моккай пахла, як бурштын iрдзела,
Чарнела, як вуголь, i вязкасць мёду мела.
Весь классический период романтической польскоязычной литературы Беларуси XIХ века, из которой позже вышла и белорусская литература, тесно связан с культом кофе. Поскольку медленно, но неуклонно символы шляхетской культуры возвращаются в общественную жизнь, вопрос о том, белорусский ли напиток кофе, через некоторое время наверняка получит положительный ответ.
